Путешествия "Независимых гидов"

Из Кемера до Фаселиса можно дойти по морю на яхте или лодке, доехать на машине, велосипеде (километров 30) или просто выйти на трассу и поймать маршрутку. Если Вы покупаете экскурсию, то входная плата уже включена в её стоимость, если путешествуете самостоятельно - придётся заплатить стандартные входные (10-15 лир). Этот маленький городок, компактно расположенный на берегу трёх лазурных лагун, поверьте, стоит отдельного дня. (Не забудьте воду и бутерброды).  
Считается, что приморский город Фаселис был основан в VII-V веках до нашей эры выходцами с острова Родос. Правда, название Фаселис производят от лувийского "фасала" (морской городок). Получается, что греки построили "морской городок" там, где уже был "морской городок", основанный лувийцами.  
При всей камерности Фаселиса (это небольшое поселение, амфитеатр его рассчитан на три тысячи жителей), город пользовался большой известностью в древнем мире. Фаселис расположен у подножия горы Олимпос, описанной Гомером; здесь был храм Афины, где хранилось копьё Ахилла;  возможно, здесь был похоронен Александр Македонский... Похоронен или нет - пока не доказано, но вот что Александр зимовал здесь в 333 году до нашей эры - это точно. Допустим, полководец мог позволить себе влюбиться в этот сказочный город с его тихими лагунами и сосновыми борами, и... завещать себя похоронить здесь. Но – пока это легенда.
В реальности, из-за удобного географического положения, делавшего Фаселис прибрежным "торговым центром", город постоянно переходил из рук в руки. Можно выстроить такую историческую цепочку "владельцев" Фаселиса (с XV-X веков до нашей эры): лувийцы – ликийцы+памфильцы – персы – Мавсол (автор "мавзолея") – Македонский+греки – Ликийская лига – Рим – Византия – сельджуки – упадок.
Центральная часть Фаселиса хорошо сохранилась. На спуске к городу справа видно болотце, заросшее камышом –  видимо, озеро, описанное Страбоном. Здесь читаются следы всех исторических эпох: античный амфитеатр достроен римской сценой, византийская базилика стоит посреди агоры, сельджукские строения окружают древнее водохранилище, греческие бани дополнены римской системой отопления... И, разумеется, главные сооружения - остатки античной крепости и акведука.    
До сих пор не найдены многочисленные мавзолеи, храм Афины, акрополь – Турция страна молодая, развивающаяся, потому множество древних городов ещё ждёт своих Шлиманов. И Фаселис в их числе.

В 12 километрах на северо-восток от Манавгата находятся развалины Селевкии. Общественным транспортом добираться туда проблематично, мы брали такси. В нашем случае, дорога от Манавгата туда-обратно со стоянкой "сколько нам надо" обошлась в 60 долларов. Заметим, что водитель и сам в первый раз слышал о Селевкии, потому его знание турецкого языка помогло в пути. На основной трассе есть указатели на двух языках "Seleukeia", "Lyrbe", но после трассы они пропадают. Дорога забирается в предгорья и идёт через вполне аутентичные такие турецкие сёла – все в кривых улочках вверх, с инжиром, свисающим с веток, с гранатами, минаретом...
Возникновение Селевкии относят к доэллинской эпохе – это значит, что он основан до 330 года до нашей эры. Не понятно кем. Это могли быль лувийцы, ликийцы, памфилы, сидетцы... Кто угодно. Причём, "Lyrbe" – это его древнейшее название, не имеющее аналога ни в одном современном языке .
Основан город в грамотном месте. С горки, на которой стоит Селевкия, видно море – а значит, внезапное нападение с моря не грозит; сама горка господствует над всеми близлежащими котловинами, следовательно, охранять и защищать город было удобно. Фактически Селевкия контролировала большой участок побережья, оставаясь при этом труднодоступной. Складывается впечатление, что предназначение Селевкии – передовая крепость. Есть гипотеза, что Lyrbe могли построить как передовую крепость, охраняющую Сиде.
Первые и последние раскопки проводились здесь учёными стамбульского университета в 1970-ых годах, когда были найдены бронзовая статуя Аполлона и мозатка Орфея. Эти находки были датированы I-II веками до нашей эры (уже эллинами). Причём раскопы археологов хорошо видны, большинство из них просто заброшено, один раскоп законсервирован. Общая площадь раскопов – не более 100 квадратных метров, так что для будущих археологов здесь рай. Многие здания показывают только свои верхушки – культурный слой тут реально тысячелетний. К тому же, из-за своего удаления от побережья, город не был разграблен на строительный материал. Мрамора, конечно, здесь фактически не осталось, но сохранность зданий действительно хорошая: агора – хоть сегодня народ собирай – маленькая и уютная, с красивой колоннадой; мавзолей, некрополи (большинство разграблено), остатки многочисленных (но в общем - маленьких) храмов, уже римские бани…
И красиво - безумно. Умели люди выбирать места... За ступенями предгорий вдали голубеет море, покрытое лёгкой дымкой. Сама Селевкия заросла вековым кедром, а по античным развалинам  ходят козы размером с хорошего дога, добавляя пасторали.

Сиде. Крупнейший порт Памфилии; место встреч Антония и Клеопатры; морская судоверфь; центр работорговли на Средиземноморье. Сиде печатал собственную монету во времена персидской гегемонии (V в. до н.э.); сложил оружие перед Александром Македонским (IV в. до н.э.); был под властью Птолемеев и Селевкидов (III в. до н.э.); входил в состав Пергамского царства, стал ареной морской войны Сирии и Родоса (II в. до н.э.); был захвачен киликийскими пиратами (I в. до н.э.) и освобождён Помпеем (I век). В римский период Сиде достиг расцвета. К этму времени относятся почти все памятники архитектуры, украшающие современный Сиде.

Прогулку по Сиде можно начать с юга, с Гавани: именно здесь высадились греческие колонисты в VII веке до н. э. На удобном для обороны скалистом мысу, полуострове длинною в километр и шириной 400 метров, они встретили население, говорившее на своеобразном сидетском языке, в переводе с которого «сиде» означало «гранат». Легенда гласит, что богиня плодородия и изобилия Сиде обидела нимфу, обратившуюся в дерево, отломив его ветвь, за что и сама превратилась в гранатовое дерево.
Богиня Сиде, по сути, это греческая Артемида, одним из символов которой также является гранат. Девятиметровые мраморные колонны храма Артемиды, стоявшего на восточной оконечности мыса – визитная карточка Сиде. В некоторых источниках этот храм назвают именем богини Афины, однако примыкающий к нему храм Аполлнона (II в.) – бога солнца, указывает, что скорее всего, именно в честь Артемиды – богини луны, был возведен на самом берегу Средиземного моря большой храм в коринфском стиле.
Когда-то на этом месте или рядом сним был храм Мена — анатолийского бога Луны, а в византийскую эпоху стены храмов Аполлона и Артемиды были встроены в огромную базилику.
Узкие улочки Сиде, где фундаменты храмов и руины античных фонтанов соседствуют с ресторанчиками и сувенирными лавками, ведут вверх, и, минуя термы Клеопатры, сходятся у самого большого театра Памфилии. Амфитеатр был построен римлянами во II веке на эллинистической основе, имел 58 рядов скамей и вмещал почти 20000 зрителей. Здесь устраивались бои гладиаторов и инсценировались морские сражения, для чего на шестидесятиметровую сцену, основание которой было укреплено специальным водонепроницаемым материалом, наливали воду. В V веке в Сиде появляется епископская кафедра Восточной Памфилии, и театр превращают в церковь под открытым небом.
Неподалеку от театра, на западном берегу полуострова, обнаружены следы храма, построенного, предположительно, в честь Диониса (IV в.).
Сразу за театром – окружённая колоннадой городская (рыночная) агора с портиком и руинами храма Тюхе (Фортуны) по центру – место невольничьего рынка.
Восточнее агоры находится двухэтажное здание, предположительно, дворец или библиотека. Здание состояло из трёх частей и было украшено скульптурами.
Западнее агоры – нынешнее здание археологического музея, расположившееся в отреставрированных банях. Эти термы V века, построенные у рынка рабов, имели пять помещений и отопительную систему, находившуюся под мраморным покрытием пола. Строение перед баней служило горожанам местом для проведения гимнастических упражнений. Поблизости от агоры располагались торговые ряды и латриумы (античные туалеты).
Если позволяет время, можно прогуляться по улице Колоннад на восточный берег полуострова и осмотреть руины Большой базилики, Дворца епископа и Государственной агоры. От последней можно пройти вдоль побережья и выйти из города через Восточные ворота, но лучше вернуться к театру и рыночной агоре, чтобы увидеть их в новом ракурсе, а также разглядеть Монументальную арку, разделяющую северную и южную части Сиде.
Рядом с Монументальной аркой находится источник – фонтан Веспасиана (74 г.) – с нишами и бассейном для воды. В нишах были выставлены скульптуры императора Веспасиана, основателя династии Флавиев, и других государственных деятелей, а из труб текла вода, которая подавалась по акведуку.
Двухэтажный римский акведук (II в.) доставлял воду с расстояния 35 км из реки Манавгат и заканчивался у Цистерн – городских резервуаров для хранения запасов воды, находившихся между Монументальной аркой и банями.
Широкий проспект, вдоль которого располагались колоннада и жилые дома, ведёт от Монументальной арки вверх, на север, заканчивается V-образной площадью и упирается в Главные ворота. Этот въезд в город ранее представлял из себя полукруглый двор с двумя парами ворот и двумя охранными башнями, что являло собой прекрасный образец фортификационного искусства. Главные ворота принадлежат к эллинской эпохе, однако в период Римского мира к ним был достроен монументальный вход с двумя арками и двумя группами колонн. Главные ворота вписаны в хорошо сохранившуюся часть трёхэтажной крепостной стены (II в. до н.э.), защищавшей Сиде от набегов с материка. Стена, защищавшая гавань и город с моря, также относилась к эллинской эпохе, однако сегодня она погребена под толстым слоем песка.
Напротив Главных ворот, за крепостной стеной, расположен Нимфеум – монументальный городской фонтан, в данный момент находящийся на реконструкции. Это грандиозное трёхэтажное мраморное сооружение было построено около 150 г. до н.э. Фонтан был украшен нишами, колоннами, резными камнями и великолепными статуями, хранящимися пока в музее города Сиде.
На восток от Нимфеума, также за городскими стенами, располагается некрополь с многочисленными гробницами, среди которых есть настоящие произведения искусства, выполненные из мрамора и украшенные колоннами и барельефами.
Все эти памятники античной архитектуры прославили Сиде, как город-музей под открытым небом. Это одно из немногих мест в Турции, где столетиями, вплоть до падения Римской империи, мирно сосуществовали сооружения разных эпох, разрушаемые не рукой человека, а лишь временем и природными катаклизмами.
В VII в. большая часть южной Анатолии подверглась арабскому нашествию. В VIII веке арабские захватчики разграбили и сожгли и Сиде, часть жителей переселилась в Анталью. Окончательно Сиде опустел после землетрясения 1150 года. На столетия на скалистом мысу воцарилась тишина.
В начале XX века территорию Сиде заселили мусульмане с острова Крит, построили на месте древнего городища рыбацкую деревню Селимие, которая в последние десятилетия превратилась в известный курорт.
Сегодня в Сиде и окрестностях множество отелей различной звёздности. Порой даже трёхзвёздные отели на побережье имеют собственный пляж. Сиде расположен в 70 км от аэропорта Антальи, а также вблизи таких достопримечательностей, как водопады Манавгата и античные города Аспендос и Селевкия. Добраться в Сиде самостоятельно можно на машине (парковка в Сиде расположена внутри крепостной стены, напротив амфитеатра), или на маршрутке (долмуш), которая останавливается перед въездом в крепость.

Легенда гласит, что город Аспендос был основан прорицателем Мопсом после Троянской войны. Одни приписывают основание города аргонавтам, другие – ахейцам (арголийским грекам) и периоду около 1000 г. до н.э. Связав воедино разрозненные данные, можно сказать, что город Аспендос был основан ликийцами на берегах реки Эвримедон (сегодня Кепрю) в период с XII по X в.в. до нашей эры. Местоположение Аспендоса – 16 км от побережья, у подножия Таврических гор – было продиктовано необходимостью защитить город от набегов с моря и суши.
За право обладать Аспендосом столетиями соперничали греки и персы. Город то находился под персидской гегемонией (здесь располагалась резиденция персидского сатрапа), то вновь отвоёвывался греками. В 333 г. до н.э. Аспендос перешёл от персов к Александру Македонскому. Затем был под властью Селевкидов, Пергама, и наконец со II в. до н. э. — римлян.
В римский период Аспендос достиг своего расцвета и вошёл в тройку крупнейших городов Памфилии. Судходная Эвримедон обеспечила городу статус порта и позволила успешно развивать международную торговлю. Благодаря мягкому климату в окрестностях появились оливковые сады и виноградники. Аспендос занимался торговлей зерном, украшениями, вином и лошадьми. Скакуны Аспендоса были лучшими во всём античном мире. В городе чеканили свою собственную серебряную монету.
Во времена Византийской империи город пришёл в упадок. В VII в. этому способствовали набеги арабов. В нач. XIII в. город был завоёван сельджуками, и в последующем прекратил своё существование. В кладке амфитеатра и сегодня можно найти ромбовидные кирпичи, какие изготовляли сельджуки. За Сериком находится старый горбатый мост, построенный сельджуками для своих караванов на оснвании римского моста, за которым и начинается дорога на Аспендос.
Прекрасная архитектура Аспедоса запечатлена в легендах. По одной из них царь Аспенд обещал свою дочь Белкис в жёны тому, кто построит для города самое выдающееся сооружение. Вызов приняли двое: один построил акведук, а второй – театр. Царь уже готов был отдать красавицу в жёны создателю акведука, но осматривая театр, вдруг услышал тихий голос: «Белкис станет моей женой». Рядом никого не было, а далеко внизу, на сцене, стоял архитектор Зенон. Более идеальной акустики нельзя было и представить, но и акведук был совершенным! Тогда царь решил разрубить дочь пополам и отдать каждому строителю по половине. Зенон заявил, что в этом случае отказывается от своих притязаний … и тут же получил руку Беликс.
Прекрасно сохранившийся театр на 20000 зрителей – визитная карточка Аспендоса. Несмотря на наличие греческих элементов — расположение скамей для зрителей по склону холма и полукруглая форма — театр является образцом римского зодчества. Надпись над входом говорит, что театр был построен при императоре Марке Аврелии в 170 году н.э. Внутренний фасад был облицован мраморными плитами и украшен фризами, фронтонами и статуями. Над правой ложей располагались апартаменты властителя, а в помещении сцены – небольшой музей с коллекцией театральных масок и монет, использовавшихся как входные билеты.
В XIII веке Ала-ад-Дин Кейкубад I (султан сельджуков) перестроил театр в караван-сарай. Благодаря этому, а также проведенной в 1950-х гг. реконструкции, театр исключительно хорошо сохранился до наших дней. Каждый год с середины июня до начала июля в Аспендосе проводится Фестиваль оперы и балета, где выступают мастера сцены со всего мира.
Позади театра – вокруг просторной Агоры, длиной более 100 метров – расположен комплекс памятников Акрополя. Это булевтерий – здание, где отцы города проводили свои собрания; портал базилики длиной более 80 м, который служил рынком;  монументальный нимфей (фонтан) с обращенным к площади парадным фасадом; экседра, использовавшаяся учеными и художниками для чтения лекций. При подъёме на Агору просматривается огромный стадион. Стоит прогуляться около 1 км по холму на северо-восток, чтобы увидеть остатки римского акведука, подававшего воду на Акрополь. Самостоятельно добраться в Аспендос из Анталии (45 км) или Сиде (35 км) можно на такси или маршрутке (долмуш) в городок Серик, откуда до древнего Аспендоса около трёх километров.

О Памуккале и Иерополисе писать бессмысленно. Ни одна буква этого текста не сможет выразить великолепие белоснежных ступеней "хлопковой крепости". Это главная, по сути, достопримечательность города, основанного на горячих кальциевых источниках. Название греческого Иерополиса (Священный город) лишь подчёркивает божественность природы. И хотя основание города ведут лишь со II века до нашей эры, от династии Атталидов (Аттал II основал Анталью, например), не думаю, что никто до греков не знал и не использовал эти драгоценные источники. Но греки первыми  устроили здесь элитную здравницу, куда приезжало огромное количество паломников. Многие из них здесь оставались жить "при источниках", и умирали. Так постепенно образовался огромный некрополь. Таким образом, "Священный город" был не только местом излечения, но и напоминанием о смерти.

Местность, где расположен город Анталья, ранее называлась Памфилией и была заселена древними греками. В 159 году до нашей эры греческий царь Пергама Аттал II основал здесь город, первоначально называвшися Атталия. Всего через четверть века (В 133 году до н. э.) город был завоёван римлянами и стал зимней резиденцией императора Адриана. Долгое время Анталья была владением Рима, затем Византии (то есть - был христианским). После разрушительного землетрясения VIII века, набегов пиратов и арабов  город пришёл в упадок. В 1118 году, в начале правления византийского императора Иоанна II Комнина, город был анклавом империи, но в непосредственной близости от города располагались владения сельджуков, так что возможно было только морское сообщение с остальной частью Византии. В 1119 Иоанн II совершил ряд походов против турок и в результате пробил по суше путь в Атталью. С началом смуты в Византии, в 1207 году, сельджуки покорили Анталию и прилегающие территории. В 1321—1423 годах Анталья была центром независимого бейлика Хамид (Хамидогуллары). В 1423 году Анталью покорили турки-османы.

Сегодня Анталья - туристический центр. Лучшим местом для прогулок, несомненно, является Старый город, где дух Востока окутывает вас на каждом шагу. Улицы Старого города, заполненные многочисленными лавками сувениров, ковров ручной работы, сладостей спускаются к набережной, огороженной от моря крепостной стеной, защищавшей город от набегов пиратов. На самой крепостной стене - обилие ресторанчиков, где можно (за вполне разумные деньги) отведать настоящий кебаб и другие турецкие национальные блюда. Здесь же, в старом городе, находится минарет Ийли, мечеть и старое медресе, превращённое в торговый центр.

Археологический музей Антальи расположен в центре города, буквально в трёх трамвайных остановках от старого города. Для нас было открытием, что музей Антальи - один из лучших археологических музеев мира. В музее 13 выставочных залов, каждый из которых наполнен бесценными сокровищами всех археологических эпох Турции - от палеолита до нашего времени.

История создания музея связана с бывшим учителем султана, Сулейманом Фикри Беем, который в период окупации Турции итальянскими войсками воспротивился грабительскому вывозу итальянцами турецких древностей. Сохранённые Фикри коллекции и стали основой музея.

Сегодня музей Анталии второй (после Стамбульского) музей Турции. Музей занимает площадь 7000 кв.м., количество экспонатов - около 5000 единиц, и ещё около 30000 артефактов хранится в запасниках.

Бывая в Анталии, музей посетить просто необходимо: здесь находится чудесная коллекция статуй и саркофагов греческого и римского периодов. Особенное восхищение вызывают статуи "Танцовщица", сделанная из белого и черного мрамора, а также статуя Геракла, впервые представленная публике в 2010 году, после обнаружения её второй половины.  

Адрес: Konyaalti Caddesi, Antalya, Turkey
www.antalyamuzesi.gov.tr/en
Музей работает с 08-30 до 19-30. Выходной день — понедельник.

В Алании, как и в любом другом историческом городе Атталийского побережья (регион Анталья), есть что посмотреть. Естественно, первое, куда стоит взобраться - это крепость XIII века, построенная султаном Ала-ад-дином Кей-Кубадом I. Есть две причины, чтобы посетить эту крепость. Первая: это единственная сохранившаяся в мире сельджукская крепость. Причина вторая: Ала-ад-Дин Кей-Кубад I - тот самый легендарный Аладдин всем известных сказок.

Крепость (главная достопримечательность Алании) господствует над современным городом, так как построена на высоком мысу Джильварда, выдающемся далеко в море. Эта поистине огромная крепость (три ряда стен, 83 башни и 140 бастионов) была построена Аладдином за 12 лет на месте более древних римских укреплений. На территории крепости расположено множество интереснейших памятников, но самыми красивыми считаются два: Кызыл-Куле (Красная башня - символ города Алания) и мечеть Сулеймана Великолепного.

Неподалеку от крепости находится этнографический музей Алании, открыт с 8.30 до 12.00 и с 13.30 до 17.00.

Естественно, стоит посетить и хотя бы одну из пещер Алании. Для туристов открыты несколько из них - пещера Влюблённых, Пиратская пещера, Фосфорная пещера.